Galerie de Greg: tutoriel de peinture

Bonjour à tous,

Comme dit plusieurs fois dans mes sujets de peinture, j'avais pour projet de faire un petit tutoriel expliquant pas à pas comment je met en couleurs mes figs. Loin de me considérer comme un bon peintre, je peins avant tout pour moi mais j'ai toujours eu de bon bons conseils depuis 25 ans...

L'idée était donc de renvoyer l'ascenseur et espérons donc que cela puisse servir à quelqu'un!


Petites notions de peinture et clarifications de termes


Il n'y a rien de sorcier, pas de techniques savantes ni d'effets alambiqués (je laisse cela aux meistres) mais néanmoins quelques notions que j'ai tourné à ma sauce et qu'il peut être utile de clarifier:


- Utilisation du zénithal: je peins toujours en imaginant que la lumière vient à la verticale au dessus de la fig. Pour avoir une idée de ce que ça représente, il suffit de mettre la lampe au dessus et de voir quelles sont les zones éclairées et donc à éclaircir et quelles sont les zones dans l'ombre, qu'on laissera de la couleur de base, voir même juste sous couchées.

- Dégradé: en respectant la règle du dessus, je peins en dégradant les couleurs de l'ombre vers la lumière en réduisant la zone à chaque couleur plus claire.

- Éclaircissement: Chez moi, éclaircissement veut dire travailler les arêtes de la surface avec une couleur plus claire, généralement jusqu'à la couleur os (que j'utilise à la place du blanc (ça tire moins sur la pastel et c'est plus "chaud))

- Ce qui ne se voit pas ne sera pas peint: les ombres et les zones inaccessibles ne seront jamais peinte, comme me l'a appris mon meistre:

"là ou le pinceau ne va pas, l’œil n'ira pas non plus!"

- Lavis généreux: un lavis c'est fait pour aller dans les creux donc j'en met toujours une bonne couche, et je le dilue avec du médium si je ne veux pas qu'il marque/teinte trop les surfaces

- Dilution de peinture: Généralement je met 1 volume de peinture pour 2 volumes d'eau

- Traitement des surfaces: J'utilise toujours les mêmes palettes de couleurs sur les surfaces classiques. Le cuir est toujours traité en Rhinox Hide + XV88 + Ushabti Bone etc... ça donne une cohésion à l'ensemble de mon travail et ça permet de ne rien oublier.

- Gagner du temps: Pour éviter les accès répétés à certaines peintures, j'organise mon travail de manière à ne faire qu'un seul accès à chaque couleur.

La Figurine
Un tuto c'est bien mais faut-il encore trouver la bonne fig avec suffisamment de tout pour couvrir tous les traitements de surface! Je suis donc parti sur la figurine offerte à la dernière Grande Mêlée. Elle manque de vêtements mais je reviendrais avec une seconde figurine pour ça!

0- 

Sous couche
Sous couche en Mournfang Brow GW, puis zénithal en Khemri Brown GW, le tout à la bombe. ça a l'avantage de faire les cuirs clairs et d'être une base neutre pour tout le reste, ni trop sombre ni trop claire.


1- 

Métal; cuir et bois
metal en leadbelcher GW
cuir (centures et fourreau) en rhinox hide GW
éclaircis sur les arêtes des cuirs en xv88 GW, puis 1/3 xv88 + 2/3 ushabti bone GW
dos du bouclier en xv88 + éclairci en ushabti bone (lignes droites interrompues)

2- 


Lavis et traitement des cuirs clairs
lavis nuln oil GW sur les cuirs et sur le métal
éclaircissement de ushabti bone sur la cagoule et les bottes
lavis agrax earthshade GW sur la cagoule et les bottes

3- 


Parties colorées
casque en sanguine base P3
coutures de l'armure en maccrage blue GW
dégradé rouge: khorne red GW, mephiston red GW, arêtes en evil sunz scarlet GW
dégradé bleu: trollblood base P3 (thunderhawk blue GW), idem + ushabti, ushabti sur les arêtes puis glacis de guilliman blue GW

4- 


La peau
couche de base de bugman's glow GW pour la peau
dégradé: cadian fleshtone GW, cadian + ushabti bone (50/50), ushabti sur les points les plus éclairés
lavis: agrax + lahmia medium GW (35/65)

5- 


Les Yeux
les yeux: fond de l’œil noir, puis amande blanche en laissant un pourtour fin de noir puis rond noir au centre de la zone blanche

6- 

Finitions
noir sur les clous de la cagoule
base d'or/métal coloré en balthazar gold GW sur le manche de l'épée, le bouclier et quelques pièces d'ornement
éclairci métallique en runefang steel GW sur toutes les parties métalliques et or
lavis d'agrax sur l'or + second lavis sur les bottes

7- 

Bouclier et socle
Bouclier en blanc puis décalco LBMS (voir tuto LBMS
Socle en texture Prince August "sable desert"
ajout de cailloux "battlefield rocks" Army Painter
brossage du socle en blanc sur l'ensemble du socle et cailloux
Ajout de touffes "seches" et "toundra" Hobbyshop Factory
lavis dilué (50/50) de soft tone Army Painter sur l'ensemble du socle et cailloux
bord du socle en Gorthor brown GW

Et voilà, la fig est prête a vivre de belles aventures à SAGA et j'ai maintenant envie de me faire des croisés...

Excellent travail. Un grand bravo.

Merci bien pour ce pas à pas qui est bien expliqué.

Certains trucs m'épatent! J'apprends encore malgré mon grand âge. c'est ce qui me plait d'ailleurs!

Merci pour ce tuto très bien réalisé !
Juste une question (certainement de débutant) :

Hobby Shop a écrit:- Lavis généreux: un lavis c'est fait pour aller dans les creux donc j'en met toujours une bonne couche, et je le dilue avec du médium si je ne veux pas qu'il marque/teinte trop les surfaces

C'est quoi un medium ?

Lugburz a écrit:C'est quoi un medium ?

Si tu l'étais tu le saurais ?

Désolé je =>

Merci Greg c'est instructif tout ca, ce qui m'épate le plus c'est la luminosité de tes figurines à chaque fois surtout quand on sait que tu pars sur une base relativement sombre.

Pour la base noire des yeux avant l'amande j'ai bien envie d'experimenter, ca promet quelques grands moments.

A bientôt pour ton armée de croisés alors

De rien,

Un medium c'est le diluant utilisé dans la peinture avec le pigment et plus généreusement dans les lavis. Si on rajoute de l'eau dans du lavis, ça fait comme de l'huile dans l'eau, c'est pas bien miscible et le risque, c'est de voir des bulles d'eau laisser des taches claires sur les surfaces.

Le medium permet d'augmenter la dilution du pigment et de rendre les lavis moins couvrants

Ah okay, merci !

C'est intéressant à savoir, perso j'ai eu au début des soucis avec le reikland fleshshade, je ne le diluais pas et lorsque j'en mettais trop j'avais des dépôts de pigments roses dans les creux. Résultat j'éclaircissais les zones à ombrer et c'était galère à enlever ensuite surtout sur une figurine déjà commencée. En effet ca me faisait une espèce de bouillasse un peu collante avec des bulles.
Depuis je dilue beaucoup plus qu'avant.

Ben moi j'ai toujours fait (et je fais toujours) mes lavis avec de l'eau... Du coup j'ai toujours une modification de couleur des zone les plus exposé (par exemple un lavis de noir sur du blanc me déposera une légère couche de noir sur les parties les plus exposées, rendant un gris/blanc poussiéreux moche).
Le medium permet donc d'éviter cela ?

Salut Greg, as-tu déjà tenté de traiter les métaux directement au lavis (Nuln oïl ou badab black), comme je le fais ? Sur ce nain par exemple :


ça fait gagner un temps dingue. Une ou deux couches de lavis, puis léger brossage en boltgun metal. Pour le médiéval et l'antique, c'est un gros gain de temps.

@Dub: Oui ça devrait éviter ça. Après il n'y a pas de miracle, un lavis noir même dilué au médium sur du blanc, ben ça grise tout!

Pour la travail des vêtements blanc, je préfère partir d'une base gris clair et dégrader jusqu'au blanc pur

@Petit Greg: tu veux dire directement faire un lavis sur une fig en métal sans sous couche? Un bon peintre qui m'a appris deux trois trucs quand j'avais 9-10 ans traitait les métaux comme ça:

pas de sous couche, encre noire (à l'époque pas de lavis) puis avec le cutter, il "ponçait:grattait/limait" le métal sur les arêtes et les tranchants des lames jusqu'à faire sortir le métal nu.

Après c'était sur du plomb...

hobby shop a écrit:

@Petit Greg: tu veux dire directement faire un lavis sur une fig en métal sans sous couche? Un bon peintre qui m'a appris deux trois trucs quand j'avais 9-10 ans traitait les métaux comme ça:

pas de sous couche, encre noire (à l'époque pas de lavis) puis avec le cutter, il "ponçait:grattait/limait" le métal sur les arêtes et les tranchants des lames jusqu'à faire sortir le métal nu.

Après c'était sur du plomb...

Je fais ça depuis 10 ans...le cutter en moins. C'est pour cette raison que je hais le plastique, je mets trois fois plus de temps à le peindre !

Merci pour le partage!

On a des techniques proches mais je comprend bien mieux pourquoi ton boulot est plus net... en dehors du talent bien sûr.

Il est bon ce Greg!

Édit : je note de ce pas ta recette de soclage désertique.

Bonjour à tous,

Je me sert de ce sujet pour poster la figurine suivante de cette future armée de croisés: le prêtre chrétien!

Et comme les techniques utilisées sont identiques à celles du tuto, voici Beranger, berger de ces ouailles!

C'est toujours aussi efficace et joli. Superbe.

Petit Grégory a écrit:C'est toujours aussi efficace et joli. Superbe.

+1
Rien à ajouter à ce qu'a dit mon collègue...

A chaque fois que tu nous montres ton travail ca donne envie de peindre l'armée en fait.

J'aime beaucoup, il est vrai que cela motive comme le dit Balian

Merci!

Et comme quand on parle de religion, faut toujours avoir "celui dont la pensée diffère" sous la main, au cas ou la discussion s'envenimerait! Et ça marche d'un coté comme de l'autre!

Voici donc le fervent défenseur des croyants! J'ai changé le socle parce que je me suis vraiment demandé ce que c'était! 




Et c

Très chouettes les arabesques sur les vêtements.

C'est vrai que c'est chouette
Que ne ferais-je pour retrouver ma vue d'antan… Soupir

Cette dernière figurine me fait penser à : " quand le sage pointe la lune, l'imbécile regarde le doigt"...